步摇，亦称“珠松”“簧”，是中国古代 汉族 妇女的一种首饰，取其行步则动摇，故名。
殷周时期，步摇是王后 礼服 的配饰， 步摇的名字出自战国时期楚国诗人 宋玉 《讽赋》中“垂珠步摇，来排臣户”的诗句。 汉代步摇是皇后谒庙时候的装束。 三国时期， 鲜卑族 首领尤其喜欢汉人的步摇； 晋代明确禁令平民女子使用步摇。 南北朝 时期是金步摇发展的黄金期，在当时，步摇成为贵族男子和女子共同佩戴的首饰，也是地位的象征。 隋唐时期的步摇融合南北朝时期的不同地域风格，且流行势头更盛， 步摇变成普遍流行的饰品。步摇与钗合二为一，成为步摇钗。这时期的步摇以金质为主，也有玉步摇和银步摇等。 宋元时期，步摇在材质上依旧讲究。明清时期，步摇在相关首饰仍存，如衔珠凤簪等。 步摇后来也沿着草原丝路向东传播，直达 日本列岛 ，流行长达600多年。
步摇多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝后，其花式可以做成鸟兽花枝等形状。在材质方面，除黄金外，还有银、玉、水晶、玛瑙等种类。 步摇给人以视觉和听觉上的美感， 古代女子头上佩戴“步摇”，也能提醒仪态，避免佩戴者行走慌乱，有其重要的礼仪文化内涵。 步摇也反映了文化交融与 身份认同 的形成过程，成为文化交流与民族融合的见证。
历史沿革
名称由来
战国时期，楚国诗人 宋玉 在《讽赋》中有“垂珠步摇，来排臣户”的诗句，才有了步摇这个名字。后来，步摇又被固定于冠上，遂称为“步摇冠”。
历史发展
步摇作为头饰最初是身份与地位的象征。 步摇在 帝辛 时期已见雏形，宫廷贵妇用金银、 玉石 等打造出一些造型简单的步摇，插在头上起固定发髻的作用。 殷周时期，步摇是王后 礼服 的配饰， 王后在参加祭祀或庆典等重大活动时，步摇是她必须佩戴的头饰。
步摇至汉代时，定制成形。刚开始时，它只是在宫廷内与贵族间流行，属于汉代礼制首饰，其形制与质地象征着佩戴者的身份与地位。 汉代步摇不仅是皇后谒庙时候的装束，汉制还规定太皇太后、皇太后的祭服中的首服也使用步摇。 马王堆汉墓 出土的文物中，就能看到步摇的身影。 汉代，除了皇后，长公主也有了佩戴步摇的资格。 汉代的步摇是以金为凤，下有鸱，前有笄，缀 五彩玉 以垂下，行则动摇。
三国时期， 鲜卑族 首领率义王 莫护跋 倾慕汉文化，尤其喜欢 汉族 的步摇。 作为一种礼仪用品，平民女子是禁止使用的，晋代有明确的禁令。 晋朝 时期的《 女史箴图 》则为后人示范了步摇的佩戴方法。 南北朝 时期，人们开始注重步摇的材质，尤其是用黄金打造出金灿灿的步摇，成为象征贵族男女身份与地位的饰品。 虽然步摇已经不限于礼仪装束，但依旧是贵族妇女的专属，是身份与地位的象征，普通人家的女子大多是与步摇无缘的。
隋唐时期的步摇融合南北朝时期的不同地域风格，又加以改造后依然热度不减，且流行势头更盛，不仅被白居易记录在《长恨歌》中，在名画中也惊艳亮相。 因为开放的社会风气和繁荣的经济，步摇从富贵华丽、庄严神圣的礼制饰物变成普遍流行的饰品。步摇花在普通士民女子间的流行，也促成了其形制的变化，步摇与钗合二为一，成为步摇钗，佩戴方式更为简便。
步摇主要用黄金打制而成，因而也被称为“ 金步摇 ”。唐代步摇将金玉做成螺旋式的枝条，然后在其顶端垂下珠玉。这样的垂珠簪钗，成为步摇的新样式。 相传 杨贵妃 所戴的步摇就是 李隆基 亲自用紫磨金制成的。这个时期除了金步摇，最常见的便是玉步摇，此外，还有银步摇等。无论何种质地，步摇花的制作工艺精湛，样式繁多而且造型优美，钗头上常缀以鸟雀、 不死鸟 、 凤蝶总科 、花朵等，下端则垂有珠子、 平邑雪萝树 等饰物。
宋元时期，步摇延续了前代特点，材质上依旧讲究。明清时期，步摇之名虽不常见，但相关首饰仍存，如衔珠凤簪，材质丰富，不仅有金银，还有宝石等。 这其实只是因为步摇改换了其他名称罢了。如《 红楼梦 》中 王熙凤 的‘五凤挂珠钗’，其实就是凤形步摇钗，此即唐式步摇。步摇后来也沿着草原丝路向东传播，直达 日本列岛 ，流行长达600多年。
制作工艺
制作步摇可先选择心仪的金属片做底盘；用簪子做底（簪子棍建议用u型双棍——这样缠绕后会比较结实），放上金属花片做底座，用 金属丝 缠绕紧；底座上再继续用金属丝缠绕金属花（金属花一般选择花托即可）和珠子，叠加至自己喜欢的造型；如果想在簪头上，作出颤珠的效果，接近传统工艺，那就先用一根金属丝拧上一个珠子拧紧金属丝留得长一些，然后找一根绣花针把金属丝绕着针缠绕成弹簧状，然后把针卸掉于是就成了；簪头做好后，把缠绕用的金属丝塞进簪头的空隙里面，外边附上金属，可以防止挂到头发；用9字针穿起珠子，吊在簪头下面，做流苏；簪子最下部的那个坠子可以用针穿起水滴型珠子或者直接挂细链。
特点和功用
造型
汉代的步摇，造型大都前有笄（jī），做成金凤形状，下面缀以 五彩玉 。一般用白珠或 翡翠 串成桂枝状相缠绕，下面挂有垂珠。 步摇多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉点缀。自六朝而下，其花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，玲珑有致，常与钗钿相混杂，簪于发上。
鲜卑族 马头鹿角金步摇是以马的头部轮廓作为造型，与鲜卑游牧生活息息相关，其中又融合了鹿角和桃形摇叶装饰，具有鲜明的鲜卑文化特色。
材料
步摇主要用黄金打制而成，因而也被称为“ 金步摇 ”。 帝辛 时期的宫廷贵妇就已用金银、 玉石 等打造出一些造型简单的步摇。 南北朝 时期，人们开始注重步摇的材质，尤其是用黄金打造出金灿灿的步摇，成为象征贵族男女身份与地位的饰品。 北魏 时的鹿角金步摇冠采用模铸、捶揲、焊接、金珠细工、镶嵌、錾、冲等多种复合工艺，将金珠细工和镶嵌工艺统一结合，成为北魏金银器工艺的一个显著特征。
唐朝 的步摇也以金质为主，相传 杨贵妃 所戴的步摇就是 李隆基 亲自用紫磨金制成的。唐代步摇将金玉做成螺旋式的枝条，然后在其顶端垂下珠玉。这样的垂珠簪钗，成为步摇的新样式。除了金步摇，唐代最常见的便是玉步摇，此外，唐代还有银步摇等。 步摇广泛流行后，在材质方面，除黄金外，还有银、玉、 水晶 等种类。
功用
造型简单的步摇起到固定发髻的作用。从先秦时期到 南北朝 时期，步摇一直是身份与地位的象征，与普通女子无缘。王后在参加祭祀、庆典等重大活动时，必须佩戴步摇。汉代只有王后和长公主才有资格佩戴步摇。唐代以后风气开放，步摇才变为普遍的饰品，步摇花在普通士民女子群体中开始流行起来。
流派或类别
步摇按制作材料可分为金步摇、银步摇、玉步摇等； 按形态特征，步摇一般分为鸟雀、 不死鸟 、 凤蝶总科 、带有翅膀类的形状、花朵等，下端则垂有珠子、 平邑雪萝树 或坠子等饰物。
从 慕容姓 鲜卑步摇根据其形态可分为垂珠步摇、爵兽步摇和花树步摇。垂珠步摇是在钗簪之类首饰上系挂垂珠，出现于战国时期， 西汉 还在沿用。爵兽步摇出现时代较垂珠步摇晚，但没有继承关系，与垂珠步摇分属不同的系统。花树步摇以金为之，既无爵兽，也无垂珠，仅具枝叶而已，靠缀叶摇动，出现于3世纪之前，流行地域为 辽西地区 ，使用者亦不限男女。
意义和影响
审美价值
女子们将步摇固定在头发上，在行走之时，下垂的金属珠玉会不停地摇颤或者撞击，发出清脆的响声，给人以视觉和听觉上的美感。
礼仪文化
古代女子头上所佩戴的发饰“步摇”，在保持美观的同时，也能提醒仪态、避免佩戴者行走慌乱，有其重要的礼仪文化内涵。
民族团结
北方民族十分钟爱步摇，将其视为美的象征，甚至有 辽西地区 游牧民族首领 莫护跋 因佩戴“步摇冠”被称为“步摇”，后演变为“ 慕容姓 ”，其部落也以此为姓，反映了文化交融与 身份认同 形成过程。随着慕容氏族与中原文化接触加深，步摇融入游牧民族生活文化并呈现新特征，成为其身份标识与文化认同象征，且在传播演变中与多地交流，慕容鲜卑还创造出独具特色的步摇冠，其形象变化体现民族经济生产方式。此外， 欧洲 、阿富汗等地出土的相关文物与鲜卑步摇相似，“金叶”构件沿草原丝绸之路扩散传播并被沿线民族接纳改造融入首饰中，可见“步摇”已成为文化交流与民族融合的见证。
历史记载
汉《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则动摇也。”
《后汉书·舆服志》：“皇后谒庙服，……假结，步摇，簪珥。”
楚国诗人 宋玉 《讽赋》：“垂珠步摇，来排臣户。”
《太平御览·服用部十七》：“步摇、蔽髻，皆以禁物。”
唐白居易《长恨歌》：“云鬓花颜金步摇。”
唐武元衡《赠佳人》：“步摇金翠 巨无霸玉簪 ，倾国倾城胜莫愁。”
唐 薛涛 《斛石山书事》：“王家山水书图中，意思都卢粉墨容。今日忽登虚境望，步摇冠翠一千峰。”
宋朝 陈世崇 《元夕八首》：“风飘蹀躞步摇轻，相唤相呼去看灯。”
宋朝 谢逸 《蝶恋花》词：“拢鬓步摇青玉碾，缺样花枝，叶叶蜂儿颜。”